Нас предупреждают в газетах и журналах, нас предостерегают по радио и телевидению, нам рассказывают о сотнях вариантов и тысячах случаев мошенничества, на каждом углу подстерегающих покупателей железных коней, но мы упорно продолжаем на свой страх и риск покупать автомобили с рук, и очень часто – на последние, кровно заработанные…

О том, как уберечь себя и свои средства от недобросовестных продавцов, как правильно осматривать предлагаемые к продаже транспортные средства, как оценить их реальное техническое состояние и уровень необходимых в последующем вложений, на какие моменты обратить внимание при изучении документов, чтобы радость от покупки не была внезапно омрачена – обо всем этом мы расскажем вам в ближайших выпусках.

Часть 1. Начнем с документов. Ошибки с ужасными последствиями.

Долгожданная пора. Копили-копили, и, наконец, накопили. Разумеется, вы уже определились с маркой и моделью, типом кузова, годом выпуска, мощностью и типом двигателя, типом КПП, цветом, пробегом, устраивающей вас комплектацией и даже нашли несколько подходящих для себя вариантов. Чтобы не терять время на осмотр автомобиля, который не следует покупать, начните с изучения имеющихся документов – это быстрее и проще, нежели проверка технической составляющей.

Внимательно изучите паспорт транспортного средства и, при наличии, свидетельство о регистрации. Желательно, чтобы автомобиль уже ставился на учет в том регионе, в котором он продается – нередки случаи мошенничества с автомобилями, привезенными из других субъектов России. В документах не должно быть ограничивающих записей типа "отчуждению не подлежит", "временный учет до ..." и так далее. Наличие таких отметок может говорить о том, что автомобиль не проходил в России таможенное оформление или ввезен временно. Сверьте номера агрегатов (номер кузова, номер двигателя, VIN), указанные в паспорте и на автомобиле.

Сопоставьте данные паспорта собственника, указанные в ПТС, с данными, указанными в его гражданском паспорте. Если продавец не является собственником, а продает автомобиль по нотариально заверенной доверенности, либо предлагает вам приобрести стального друга по аналогичному документу, откажитесь от сделки. Этот момент настолько важен, что мы повторимся и выделим эту фразу заглавными буквами: НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ, И У ТЕХ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ «ВЛАДЕЛЬЦЕМ» ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. Это самый распространенный повод для разного рода афер. Во-первых, собственник или его доверенное лицо могут в любой момент в одностороннем порядке отозвать выданную доверенность, во-вторых, на автомобиль может быть давно наложен арест, в-третьих, действие доверенности прекращается со смертью доверителя (а смерть может быть и внезапной), и так далее. В любом случае, вы сильно рискуете остаться и без денег, и без автомобиля. Поэтому приобретать автомобиль нужно только у собственника, только через договор купли-продажи в специализированном комиссионном магазине, и сразу на свое имя.

В договоре обязательно указывайте полную стоимость автомобиля. Если по каким-либо причинам вам в дальнейшем придется требовать от продавца возврат денежных средств, вы получите именно сумму, указанную в договоре. Также укажите в договоре, что настоящая сумма передается по отдельной расписке после подписания данного договора.

Замечание для тех непонятливых и особо доверчивых, кто все же осмелится на покупку авто по доверенности, или у продавца, распоряжающегося автомобилем по доверенности: подробно изучите доверенность – проверьте срок ее действия, технические данные автомобиля (отсутствие любых неисправленных и незаверенных нотариусом ошибок), право и способ отчуждения, право на получение денежных средств от покупателя, паспортные данные продавца.

Во время заключения договора у машины с вашей стороны должен дежурить другой человек, чтобы она никуда в это время не уехала. Внимательно проверьте все полученные документы (договор, справку-счет, ПТС и пр.) на предмет технических и грамматических ошибок.

Говоря о заключении договора купли-продажи, мы забежали вперед, опередив две не менее важные процедуры: проверку приобретаемого транспортного средства на угон и диагностику технического состояния автомобиля.

Как известно из статистики, угоняется каждая 20-я машина. Разумеется, где-то эти автомобили продаются. Проверить транспорт по базе ГИБДД на предмет угона можно быстро и совершенно бесплатно на любом посту ДПС, это входит в обязанности инспекторов. Также вы можете представить автомобиль с документами на проверку в МРЭО или отдел розыска. Специалисты-эксперты определят подлинность номерных агрегатов автомобиля.

Неплохо получить в любом экспертном бюро официальную справку о дате выпуска автомобиля и его рыночной стоимости, убедиться в комплектности ключей и пультов от сигнализации (в том, что они не терялись, а замки не менялись). Нелишне проверить, имеется ли действующий талон технического осмотра автомобиля. На ввезенную иномарку у добросовестного продавца должна иметься копия таможенного приходного ордера.

Ну что же, если документы в порядке, то теперь можно вплотную приступать к анализу технического состояния автомобиля – об этом мы подробно расскажем вам в наших следующих выпусках.

Часть 2. Наружный осмотр. Перестаем быть жертвами наглого надувательства.

В прошлом выпуске вы узнали о том, на что нужно обращать внимание при изучении документов. Сегодня мы начнем разговор о том, как следует оценивать техническое состояние автомобиля.

Первое, что нужно запомнить – осмотр автомобиля следует проводить исключительно в светлое время суток, он должен быть чистым снаружи и внутри. Именно под слоями пыли и грязи нередко прячутся весьма существенные дефекты, отличия цветовых оттенков кузовных деталей, следы течи масла из двигателя и так далее. Также обратите особое внимание на разного рода наклейки, рисунки (включая полноценную аэрографию), надписи и полоски, очень часто они скрывают под собой ржавчину, сколы, царапины, следы ремонта и прочие деформации.

Как уже стало ясно из абзаца выше, необходимо сравнить фактуру и оттенки краски на разных деталях кузова – это касается не только дверей, капота, крыльев, багажника и крыши, но и подкапотного пространства, и всех доступных мест под резиновыми уплотнителями перечисленных деталей (многие из них легко отворачиваются пальцами). Там же, под уплотнителями, обратите внимание на наличие или отсутствие ржавчины. Кроме этого, ни на каких резиновых и пластмассовых деталях автомобиля (включая подкапотное пространство) не должно быть ни малейших следов краски. Если автомобиль перекрашивался полностью, либо частями, это с большой вероятностью говорит о его аварийном прошлом или о появлении сильной ржавчины, что снижает оставшийся срок службы данного автомобиля. Если сомнения остались, воспользуйтесь нехитрым прибором для определения толщины покрытия автомобиля (наличия шпатлевки) – замотайте в тряпочку магнит таким образом, чтобы он едва держался на поверхности автомобиля (для тестирования используйте известное вам транспортное средство с безаварийной историей, либо поверхность обычного бытового холодильника), и проверьте им все кузовные детали исследуемого вами автомобиля.

Оцените визуально зазоры между деталями кузова, они должны быть симметричны и иметь одинаковую ширину по всей длине. Кроме этого, поведенный кузов могут выдавать звуковые отличия при закрытии разных дверей. У автомобиля с нормальным кузовом двери должны закрываться с одинаковым звуком и усилием.

Последнее, что следует осмотреть снаружи автомобиля – это колеса. Нужно убедиться в отсутствии следов от ударов на дисках и в равномерности износа шин. Штампованному диску легко придадут первоначальную форму во многих мастерских с вывеской «шиномонтаж», литые же диски не выправляют, от сильных ударов они трескаются и могут привести к серьезной аварии. Осмотрите через имеющиеся отверстия тормозные диски, а лучше – проведите по ним пальцами. Будьте осторожны! Тормозные диски нагреваются в процессе торможения и могут быть очень горячими. Если хозяин автомобиля своевременно менял тормозные колодки, то тормозные диски будут блестящими и идеально гладкими. Они не должны иметь волнистости и прочих неровностей.

Проверьте амортизаторы: качните каждый угол автомобиля, прилагая свой вес, машина не должна качаться второй раз, равно как не должно быть и никаких стуков.

Часть 3. Открываем капот. Раскрываем секреты перегретого двигателя.

При открытии капота сразу убедитесь в отсутствии запаха бензина над агрегатами. Об уплотнителях и иных резиновых и пластмассовых деталях мы уже писали выше – повторимся, что все это актуально и для подкапотного пространства. Также обратите внимание на наличие складок и сбитой краски на поверхности лонжеронов, такие следы остаются после восстановления смятого металла. Для дальнейшего осмотра подкапотного пространства желательно использовать фонарик.

Убедитесь в отсутствии трещин на проводах и резиновых изделиях. Изучите внутреннюю поверхность ремней. Наличие трещин говорит о старости и ненадежности изделий. Иногда старость проводов или нанесенный на них год выпуска скрывают наждачной шкуркой, об этом вам скажет наличие продольных рисок.

Наличие на двигателе нештатных гаек и болтов, либо примятых граней на них, говорит о вскрытии двигателя отечественными умельцами. Приобретение автомобиля с таким двигателем схоже с покупкой лотерейного билета. Лотереей является и двигатель с масляными подтеками, особенно, если речь идет о подтеках в его нижней части, которые могут внезапно перерасти в сильную течь. Если двигатель полностью исправен, не был перегрет, его детали не изношены, а давление в норме, никаких, даже едва заметных, масленых пятен быть не должно. Кстати, о перегреве двигателя может говорить и черный пастообразный налет на крышке маслоналивной горловины, он же может свидетельствовать о нарушениях в смазке двигателя. Внутри горловины все видимые механизмы должны иметь золотистый цвет.

О перегреве двигателя можно судить и по едва заметным следам ржавчины в районе заливной горловины радиатора или в расширительном бачке. Убедившись в том, что двигатель уже остыл, осторожно отверните крышку радиатора. Внимание! Не открывайте крышку радиатора при горячем двигателе – содержимое радиатора может выплеснуться под давлением и обжечь вас. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости свидетельствуют либо о неисправности двигателя, либо о недавнем его ремонте в отечественной мастерской. Своевременно замененный антифриз должен быть прозрачным.

Достаньте щупы уровней масел двигателя и коробки передач, убедитесь в соответствии уровней (нижняя граница – для холодного двигателя, верхняя – для горячего), в прозрачности масел на свету, в отсутствии каких-либо примесей, вкраплений, пузырьков и горелого запаха. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя.

Если все в порядке, можно приступать к следующему этапу. Об этом – в следующем выпуске.

Часть 4. Заводим двигатель. Разоблачаем обман продавца.

Из прошлых выпусков мы уже знаем, какие серьезные опасности могут нас подстерегать, если мы не уделим должного внимания тщательному изучению документов, осмотру кузова и подкапотного пространства. Давайте теперь заведем автомобиль и продолжим наше исследование.

Для начала повернем ключ в положение включения зажигания. На панели приборов должны, среди прочих, обязательно загореться лампы аварийного давления масла и отсутствия зарядки аккумулятора, а на автомобилях с дизельным двигателем – также лампа включения цепи накала свечей. Если перечисленные лампы не загораются, это может свидетельствовать о том, что недобросовестный продавец их просто вывернул или отключил, желая скрыть от вас имеющиеся дефекты и проблемы.

Доверните ключ до упора. Не запускающийся более 2 секунд бензиновый двигатель (вне зависимости от того, горячий он или холодный) неисправен или не отрегулирован. Он должен заводиться резко, без скрежета стартера. У исправного автомобиля все красные и желтые (оранжевые) лампы, кроме сигнализации включенного стояночного тормоза, не пристегнутого ремня безопасности, открытых дверей и низкого уровня топлива (если что-то из перечисленного имеет место), должны немедленно погаснуть. Сразу после запуска двигатель должен поднять обороты для прогрева (около 1500 rpm). По мере прогрева и снижения оборотов до уровня холостых (700-800 rpm) не допускаются никакие тряски и вздрагивания.

Пока двигатель не нагрелся, откройте крышку радиатора и убедитесь, что изнутри не выходят воздушные пузыри. В противном случае двигатель подлежит диагностике на СТО. После того, как стрелка указателя температуры войдет в рабочий сектор, потрогайте верхний патрубок радиатора, он должен оставаться холодным, поскольку термостат еще закрыт. При полностью прогретом двигателе данный патрубок должен стать горячим, а стрелка температуры двигателя должна находиться в середине рабочего сектора. Если двигатель долго нагревается, то, возможно, у него неисправен или отсутствует термостат. Чтобы убедиться, что терморегулирование в порядке, дождитесь включения и выключения охлаждающего радиатор вентилятора.

Проверьте, нет ли у двигателя избыточного давления. Для этого осторожно приоткройте крышку маслоналивной горловины и поставьте ее на горловину, не прикручивая – при холостых оборотах крышка не должна подпрыгивать, т.е. выхлопные газы не должны проситься наружу. Если это не так, у данного двигателя наблюдается повышенный расход масла и скоро он потребует ремонта. Не приподнимайте крышку слишком высоко – при работающем двигателе изнутри через горловину будут выпрыгивать капельки масла.

Если осмотр проводится в сухую, не морозную погоду, неплохим показателем исправности двигателя и топливной системы может являться цвет выхлопных газов. На холостых оборотах дым должен быть едва заметен. При нажатии на педаль акселератора у дыма должен появиться бледно-серый оттенок. Густой белый дым говорит о попадании в камеру сгорания воды или антифриза, синий – о попадании масла, черный – о неисправности топливной системы.

Садитесь в автомобиль. Резко нажмите до упора и так же резко отпустите педаль газа. Проделайте это же самое медленно. Не должно быть никаких стуков и перебоев, двигатель должен четко реагировать на нажатие педали акселератора, вздрагивания при снижении оборотов недопустимы. Включите поочередно все передачи при разных положения кнопки «овердрайв», они должны включаться и выключать плавно, без заеданий, без шумов и вибраций. Не должно влиять на шумовой фон и нажатие-отпускание педали сцепление в нейтральном положении рычага переключения передач. Проверьте, выдерживает ли двигатель большую нагрузку – включите на максимум печку, дальний свет фар, кондиционер, музыку, обогрев сидений и зеркал, передачу, и быстро выверните до упора руль в одну сторону и в другую – двигатель при этом не должен заглохнуть.

Включите радиоприемник на частоте, на которой не ловится ни один сигнал. В таком положении заглушите, и снова заведите двигатель – в шуме динамиков изменений быть не должно. Проверьте работоспособность всех кнопок и рычажков при легком и при энергичном нажатии – все системы должны четко включаться и выключаться.

На автомобиле с автоматической коробкой переключения передач включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, другой резко нажмите на газ. Если коробка в хорошем состоянии, двигатель тут же заглохнет, если нет – немедленно отпустите педаль газа, чтобы не изнашивать еще сильнее детали старого автомата.

Часть 5. Поехали! Добиваем продавца нашими познаниями.

Начало движения не должно сопровождаться никакими шумами и стуками. Если вы осматриваете автомобиль с механической коробкой переключения передач, обратите внимание, на каком участке положения педали сцепления трогается автомобиль – если в самом верху, то, скорее всего, скоро потребуется ремонт сцепления – замена фрикционных накладок.

Прислушайтесь при движении к малейшим стукам подвески и двигателя, гулу КПП и ступиц. Произведите экстренное торможение и осмотрите следы от колес – они должны быть симметричны, т.е. машину не должно уводить в сторону. Автомобиль, оснащенный антиблокировочной системой, должен при этом сохранять управляемость от рулевого колеса, никакого визга резины не допускается. При плавном нажатии на педаль тормоза в салоне не должно быть слышно звука тормозных колодок, толчков и ударов.

Проверьте на подъеме и на спуске работу стояночного тормоза. При плавном начале движения исправный «ручник» должен приводить к заглоханию двигателя. Убедитесь также, что при включении «автомата» в положение «D» автомобиль не скатывается назад на подъеме, а в положении «R» – не скатывается вперед на спуске. Попробуйте тронуться на подъем вперед и назад – если «автомат» не изношен, движение должно начинаться легко, без необходимости раскручивания двигателя до высоких оборотов. На автомобиле с передним приводом попробуйте резко тронуться в горку, предварительно вывернув колеса до упора в одну сторону, и потом точно так же в другую – при исправных приводах никаких щелчков раздаваться не должно.

Часть 6. Заключение. Избавляемся от сомнений.

Загоните машину на смотровую яму. Осмотрите состояние всех резиновых деталей, убедитесь в отсутствии дыр и трещин. Обратите повышенное внимание на любые следы масла и иных жидкостей.

И главное – не экономьте. Загоните транспортное средство на станцию технического обслуживания и проведите его полную техническую диагностику. Мы рассмотрели в статье наиболее общие случаи, однако, некоторые описанные моменты могут отличаться для отдельных моделей автомобилей, поэтому задайте мастерам вопросы по всем выявленным в результате самостоятельных тестов проблемам.

А лучше – не рискуйте, и доверьте выбор Вашего автомобиля профессионалам!

статья взята на /www.avtomobilistam.ru